0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Темнота и температура: почему Новый год считается «сезоном размножения»

Темнота и температура: почему Новый год считается «сезоном размножения»

Стимуляция размножения

Многие амфибии и рептилии могут быть размножены без приме­нения каких-либо искусственных стимулирующих факторов. Однако для успешного размножения боль­шинства террариумных животных на практике требуется использова­ние различных методов стимуляции оо отдельности или в комплексе.

Стимуляция размножения амфи­бий. Для стимуляции размножения амфибий используют изменение условий содержания и гормональ­ные препараты.

Комплекс стимуляции размноже­ния амфибий с использованием изменений условий содержания раз­личен для обитателей умеренных широт и тропических областей. Для первых, включающих в себя боль­шинство хвостатых земноводных, подготовка к размножению заклю­чается в проведении комплекса мероприятий, объединяемых под названием «зимовка». Для тропичес­ких видов стимуляцией является изменение в основном интенсивно­сти дождевания.

«Зимовка» включает в себя три периода: подготовительный, соб­ственно зимовка и выход из нее.

В подготовительном периоде тем­пература содержания животного постепенно, приблизительно за 15 дней, понижается до 8°С. В это время животных лучше содержать в их постоянных террариумах. Дли­тельность светового дня за это же время уменьшается до 6—8 ч.

Собственно «зимовка» проводится при + 6—8°С в течение 2—4 недель. Для этого террариум с животными выносят в помещение о указанной температурой. Если это невозмож­но, приходится животных в спе­циальных отсадниках помещать в нижнюю часть бытового холодиль­ника. В этом случае нельзя забывать о вентиляции отеадников и поддер­жании в них высокой влажности. Этому способствует наличие в отсадниках наполнителя, хорошо держащего воду. На практике это осуществляется следующим обра­зом: животных помещают в полот­няные мешочки со сфагнумом, кото­рые затем укладывают в отсадник — тоже в толщу сфагнума. Такая упа­ковка нужна для того, чтобы живот­ные не скапливались на дне короб­ки, а постоянно находились в центре наполнителя.

Температура -1- 6—8°С достаточна для имитации зимовки большинства амфибий умеренных широт, только некоторые виды должны зимовать при более низких температурах — вплоть до 0°С. Это, например, сибирский углозуб (НупоЪш§ кеузег-

Заключительный этап «зимовки»

— выход. В этот период животных возвращают в их исходный терра­риум и постепенно повышают тем­пературу до 15°С и увеличивают све­товой день до 14 ч. Если животные содержатся в акватеррариуме, то во время этого периода они переходят к водной фазе, после чего их отса­живают в нерестовые аквариумы. Если у вас «сухой» террариум, а животные имеют водную фазу раз­вития, необходимо пересадить их в любой примитивный акватеррари­ум, где бы они могли завершить переход к ней. Для хвостатых амфи­бий в этот период очень важна тем­пература воды — повышение ее выше 18°С, как правило, ведет к прекращению половой активности и переходу к наземной фазе жизни. Бесхвостые амфибии в период выхода из «зимовки» нуждаются в ультрафиолетовых лучах, и их надо облучать по определенной схеме (см. главу 7 «Болезни и их лече­ние»).

Стимуляция размножения тропи­ческих амфибий, всех хвостатых и наземных бесхвостых проводится по другой схеме, где определяющим является не изменение температу­ры, как в предыдущем случае, а изменение уровня влажности, как это происходит в природе в сезон дождей и сухой сезон. Первый период стимуляции — понижение температуры с 24—26°С до 18—20°С сроком на 1—2 недели. После этого следует второй период -— повыше­ние температуры до прежнего уровня и начало регулярного дожде­вания. Дождевание заключается в обливании животных струями во­ды, имитирующими интенсивный дождь. Если террариум имеет пло­хую дренажную систему, дождевать амфибий приходится в каких-либо отсадниках. Температура воды для дождевания 26—28°С, время дожде­вания около 10 мин. частота 1—2 раза в сутки. Общая продолжитель­ность цикла дождевания 1 неделя. Как дополнительное средство сти­муляции может быть применено ультрафиолетовое облучение.

Предлагаемая методика не догма. Если вы видите, что животное постепенно активизируется, а неделя уже прошла, продлите стиму­ляцию еще на неделю. Если же за прошедшую неделю никакой актив­ности не наблюдалось, следует пре­кратить стимуляцию и попытаться определить, что является причиной неудачи: несоответствие сезона, недокорм, болезнь и т. д.

У иостоянноводиых тропических амфибий стимуляция осуществля­ется повышением температуры воды на 2—4°С, увеличением интен­сивности облучения и резкой подме­ной ‘/? воды на свежую, хорошо аэрированную воду’.

Специальных работ по влиянию раздельного содержания амфибий на эффективность последующего спаривания пока не проводилось, но косвенные данные подтверждают эту зависимость. Поэтому мы реко­мендуем рассаживать животных перед стимуляцией, а ссаживать их только в период выхода из «зимов­ки» или дождевания.

В заключение следует оговорить важное отличие «зимовки» амфибий от «зимовки» рептилий. В период подготовки к «зимовке» амфибии должны питаться как обычно, т. е. они не нуждаются в дополнительной очистке кишечника перед охлажде­нием.

И ряде случаев приведенные методы стимуляции оказываются неэффективными, тогда может ныть применена гормональная сти­муляция. В условиях домашне го тер­рариума в качестве гормональных стимуляторов можно применить суспензию гипофиза близких видов пли хорионической гонадотропин. Л. л я приготовления суспензии ис­пользуют гипофизы как самцов, так и самок близких видов — гипофизы растирают очень тщательно в фар­форовой ступке, заливают физиоло­гическим раствором и хорошо пере­мешивают. Одна стимулирующая доза для самцов составляет 2—3 гипофиза, для самок 3-—4 гипофиза. ()бъем раствора должен составлять для тритонов и мелких бесхвостых амфибий 0,1—0,3 мл, для более крупных земноводных 0,5—1 мл. Хорионический гонадотропин

выпускается медицинской промыш­ленностью в готовом виде во флако­нах по 500—“1500 сд. с прилага­ющимся растворителем. Как гормо­нальный стимулятор он эффективен для хвостатых и некоторых видов бесхвостых амфибий (таких, как шпорцевая лягушка, пипы, жерлян­ки). Одна стимулирующая доза гонадотропина для хвостатых амфи­бий составляет 100 ед., для бесхвос­тых — ]00—200 сд. самцу и 200—-300 ед. самкс. Препараты вводят с помощью шприца в подкожные лим­фатические мешки в области подмышки, спины, живота.

Режим инъецирования хвостатых и бесхвостых амфибий различен. У хвостатых амфибий персонально инъецируют самцов через день вплоть до откладки спсрматофора, а потом начинают стимулировать сам­ку. Процесс откладки икры у трито­нов может быть растянут на 20—25 суток, и все это время самок необхо­димо стимулировать. У бесхвостых амфибий первоначально делают 1—

1 инъекции самцу для начала поло­вой активности, после чего 3—4 раза инъецируют самку с интервалом приблизительно 12 ч. К процессе стимуляции дозы гормонов могут увеличиваться.

Стимуляция размножения репти­лий. Основные методы стимуляции размножения рептилий — это изме­нение температуры, влажности и длительности светового дня. Бес­спорно, стимулирующее влияние также оказывает раздельное содер­жание половых партнеров с соедине­нием их только на время спарива­ния. Изменяют названные факторы по определенной схеме: сначала нужно постепенно понизить темпе­ратуру и повысить влажность, одно­временно укоротив длительность светового дня до необходимого для данного вида уровня, на котором поддерживать эти факторы некото­рое время. После чего их так же постепенно нужно изменить в обрат­ном порядке. Каждый из указанных выше факторов в отдельности может стимулировать размножение, однако, как показал опыт, для сти­муляции размножения большинства рептилий наиболее эффективно комплексное их использование, как правило, имитирующее естествен­ные сезонные процессы в природе. Для отечественных рептилий такая комплексная стимуляция размноже­ния условно называется «зимовкой», как и для амфибий. Проводить искусственную зимовку можно только по определенной схеме и с упитанными здоровыми животны­ми, без признаков приближающейся линьки. Схема зимовки рептилий включает в себя пять этапов или периодов — очистку, подготовку, охлаждение, выведение из зимовки и дополнительную стимуляцию.

Период очистки заключается в прекращении кормления животных на время, необходимое для полного переваривания пищи, при наличии воды и прежней температуре и влажности. Длительность этого периода зависит от качественного состава рациона и температуры в террариуме.

Подготовка — включает в себя постепенное уменьшение длитель­ности светового дня и температуры с некоторым повышением влажности до уровня, необходимого в период охлаждения, и длится обычно около К) суток. Этот и предыдущий периоды зимовки проводят в терра­риуме, в котором животные содер­жались.

Следующий период — охлажде­ние, или собственно зимовка, — проводится в жестко контролиру­емых условиях. Для этого животных по одному или небольшими груп­пами помещают в полотняные меш­ки, которые укладывают в жесткие фанерные или в иные коробки на слой стружки или сфагнума толщи­ной 3—5 см, все пространство в них рыхло наполняют тем же сфагну­мом или сеном. Во избежание рез­ких перепадов температур такую коробку с животными можно поме­стить внутрь несколько большей коробки, пространство между стен­ками которых заполнить стружками (рис. 43). Мелкие зимовальные ящики можно устанавливать в ниж­ней части бытовых холодильников. Но при этом необходимо учитывать, что воздух в бытовых холодильни­ках очень сухой, а ночные темпера­

Читать еще:  Планы на каникулы: 10 отличных фильмов про Новый год и Рождество

туры могут значительно понижать­ся. Поэтому, прежде чем поместить туда животных, необходимо убе­диться, что эта температура не будет губительной для данного вида. Во избежание обезвоживания животных в зимовальных ящиках, 1 раз в 5 дней наполнитель в нем нужно слегка увлажнять из пульве­ризатора. Для большинства репти­лий фауны СССР зимовка должна проводиться при температурах от + 5 до + 10°С. Уровень снижения температуры в период охлаждения экзотических животных устанавли­вают в зависимости от климатичес­ких характеристик районов их оби­тания. Так. для экзотических репти­лий, обитающих в районах с клима­том близким к умеренному, сни­жают температуру в данном периоде до таких же пределов. А стимулируя размножение рептилий тропиков, например собакоголового удава, температуру можно снизить всего на несколько градусов по сравнению с обычной температурой содержания. В период охлаждения необходимо особенно тщательно контролиро­вать состояние животных, для чего их периодически осматривают и взвешивают. При выявлении каких- либо отклонений от нормы или сни­жения массы животного более чем на 10% от изначальной животных выводят из зимовки досрочно. Круп­ные зимовальные ящики помещают в любые помещения, где поддержи­вается нужная температура. Для рептилий фауны СССР длитель­ность периода охлаждения как фак­тора стимуляции размножения в 3— 4 недели достаточна, но при необхо­димости «зимовка» может быть продлена до 3—4 месяцев и более.

Выведение — период обратный периоду подготовки. Зимовальные ящики с животными переносят в какое-либо место с несколько более высокой температурой, затем в тер­рариум, где они будут содержаться в период размножения, но е выклю­ченным обогревом. Источники обо- |||сиа включают через 1—2 дня мосле помещения животных в терра­риум. С этого момента постепенно

V пел и 1 ч ив ают длительность свето- иого дня (до 16 ч в сутки) и влаж­ность. Максимальную длительность | истового дня поддерживают не мг нее 20 суток.

Для повышения половой активио- гщ животных используют витамин Г. и облучают их ультрафиолето- 111, |ш лучами. Это делают на вторые ( у тки после охлаждения, одновре­менно в рацион вводят корма, бога­тые витаминами и наиболее предпо­читаемые животными (у змей изме­нения рационов начинают с первого дня перевода животных на обычные условия содержания). Интенсивное облучение ультрафиолетовыми лучами особенно эффективно с момента ссаживания пар.

Как упоминалось ранее, фактор раздельного содержания половых партнеров перед сезоном размноже­ния и соединение их в этом периоде самостоятельный стимулиру­ющий момент. Существуют различ­ные комбинации соединения поло­вых партнеров. Как правило, самок подсаживают к самцам, хотя воз­можно успешное спаривание и при соединении пары в обратном поряд­ке. При соединении самки с самцами возможно введение ее сразу в группу из нескольких самцов либо последо­вательное пропускание через нескольких раздельно сидящих сам­цов. В первом варианте турниры между самцами стимулируют спари­вание, но в нем обычно участвует только один, наиболее сильный самец. Во втором — отсутствует стимулирующее влияние самцов друг на друга, но многократно уве­личиваются шансы на оплодотворе­ние самки в результате участия в спариваниях нескольких самцов.

Нельзя забывать о стимулиру­ющем влиянии таких специфических для отдельных видов или групп реп­тилий факторов, как наличие гне­здового материала, остатки других кладок и т..

Размножение хорьков

Размножение хорьков

Половая зрелость у хорьков наступает в 7-12 мес. Самцы хорьков способны к плодотворным спариваниям до 5 лет. Самки, как правило, успешно размножаются ежегодно в продолжение 3-4 лет. Они отличаются хорошими материнскими качествами: охотно принимают и выкармливают также и чужих детенышей. По достижении половой зрелости у самок хорьков наблюдается характерная циклическая картина репродуктивной деятельности : в каждом периоде полового цикла наступают определенные изменения в организме, и соответственно проявляется реакция на самца. У клеточного хорька половая охота бывает дважды в году. Это дает возможность ежегодно получать от самок до двух приплодов.

Половой цикл хорька состоит из 4-х периодов : I — покой. 2 — до появления охоты, 3 — половая охота, 4 — после половой охоты. Начальный длится от окончания первой беременности или течки при ее прерывании (чаще всего во второй половине мая либо начале июня) до появления второй течки (при отсутствии спаривания или прерывания течки). В это время в половых органах зверей не наступает каких-либо изменений. Второй период (до половой охоты) продолжается около 10 дней или несколько более. Как правило, в первой половине февраля яичники увеличиваются и постепенно созревают фолликулы. Слизистая влагалища и матки слегка налита кровью. Постепенно набухают половые губы, однако самки еще не проявляют признаков охоты. Спаривание наступает, когда у самок появляются половой импульс и готовность к случке. На четвертый период приходятся беременность с последующими родами или новая течка (при отсутствии спаривания и прерывании течки). В это время половые органы самки после родов возвращаются к нормальному состоянию.

Половая охота у хорьков, как и у других плотоядных пушных зверей, наступает весной, т. е. в период, когда световой день становится длиннее. Интенсивность покрытий чаще всего приходится на конец марта и первую декаду апреля. Некоторые самки хорьков поздних пометов (используемые впервые) приходят в охоту в конце апреля. Время появления охоты зависит от многих факторов: возраста самки хорька, длины светового дня, окружающей температуры. У хорьков старше 2-3 лет она в основном наступает раньше, чем у молодых, на 7 дней и более. Кормление молодняка и подготовка его к размножению имеют большое значение на проявление охоты. Все самки, имевшие плохую упитанность перед сезоном размножения, неправильно кормившиеся, приходят в охоту позже. Причиной ее задержки могут быть различные болезни, особенно половых органов.

Гон у хорьков длится с марта по сентябрь . Начало течки у самок хорьков выявляют по изменению наружных половых органов, которые заметно увеличиваются в размере. Оценку их рекомендуют проводить по 5-балльной шкале: 1 — первые признаки, очищение петли от волоса; 2 — небольшое ее увеличение, набухание; 3 — дальнейшее увеличение и покраснение; 4 — максимальное увеличение петли, полное набухание и покраснение; 5 — спад напряжения половых губ, незначительное появление бледности. Охоту у самок можно определить также по влагалищным мазкам.

Подсадку самок к самцам в питомниках по их разведению начинают с 5 марта (независимо от состояния половых органов) каждые 2-3 дня до течковых изменений петли в 3 балла. Затем во избежание ранних спариваний подсадку прекращают. Самку хорька вновь соединяют с самцом и допускают спаривание при петле в 5 баллов, т. е. на ее «спаде». Покрытие производят один раз в течение 2-х дней подряд. Самка обычно спаривается в 1-й период размножения через 7-14 дней после начала изменений петли. В летний период течка у них наступает на 7-10-й день после отсадки щенков. Если самка не спаривается, течка может продолжаться до 4-5 мес. До наступления сезона размножения необходимо строго контролировать упитанность животных. Чрезмерное их ожирение или исхудание может быть одной из причин низкой плодовитости самок и пониженной жизнестойкости новорожденных.

В питомниках за одним самцом хорька закрепляют 5 и более самок. Хорьки спокойны, не агрессивны и не следует опасаться, что партнеры травмируют (покусают) друг друга при спаривании. Процесс случки длится у них от 15 мин до 2 ч. Больше всех покрытий приходится на утренние часы. Во второй половине дня самца можно снова «пускать в работу». Наиболее активным производителям ежедневно дают подкормку. Беременность у хорьков в среднем 42 дня с колебаниями в 1-2 дня. Большее отклонение является исключением. В основном ни погодные условия, ни время покрытия не влияют на ее продолжительность. Перерыв в развитии зародышей (диапауза), который имеет место, например, у норок, у хорьков не наблюдается.

Следовательно, зверовод, зная дату спаривания, может точно определить, когда наступит щенение, и подготовить гнездо. Определить беременность хорька в первой ее половине практически невозможно. После трех недель у самки хорька увеличиваются соски и область живота, принимая грушевидную форму. Выкидыши встречаются очень редко. Распознать их можно по следам крови в темном, жидком кале. Причиной могут быть травмы, несвежий корм и др. Перед щенением самок гнезда тщательно очищают и дезинфицируют. За неделю перед ожидаемыми родами их выстилают какой-либо подстилкой, хорошо ее уминая, особенно в углах. В это время самки хорька не должны быть возбуждены, необходимо обеспечить им покой.

У хорьков роды проходят с весны до осени: при ранневесенних у беременной самки наблюдается интенсивная смена волосяного покрова; роды наступают в конце линьки. На последних стадиях беременности у хорька меняется поведение . Самка начинает внимательно следить за чистотой в гнезде; накануне щенения очень редко покидает его; отказывается от корма. О свершившихся родах свидетельствует появление черных экскрементов, образующихся в результате поедания самкой последа.

Новорожденные щенки хорька — беззубые, слепые, с плотно сомкнутыми слуховыми проходами, покрытые эмбриональным светлым пухом. Отличаются пониженной способностью к терморегуляции, температура их тела почти равна температуре окружающего воздуха. Поэтому самка все время находится с ними в гнезде, поддерживая в нем температуру в пределах 33-35° С. Если щенок оказался в выгуле (иногда самки выносят щенят, присосавшихся к соскам) и мать не занесла его в гнездо, он быстро застывает. Детеныш может погибнуть , если его своевременно не отогреть (в руках, «инкубаторах» и т. п.). Эту возможность также необходимо использовать в вынужденных случаях, вызванных неблагополучными условиями (гибель кормящей самки, прекращение или отсутствие лактации и т. д.). Отогретых щенков подсаживают к другим «кормилицам».

Читать еще:  Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться

Количество молодняка в помете в среднем 8-10 гол. (колебания от 1 до 16). Второй приплод, как правило, менее многочислен (в среднем 6 гол.). Среди них могут быть детеныши, заметно отличающиеся по размерам. Если всех таких щенят оставить под одной матерью, слабые обычно погибают. Поэтому после родов пометы осматривают, для чего самку осторожно выгоняют из домика, а щенков вынимают из гнезда. Если по размерам они значительно отличаются друг от друга, то их рассортировывают: самых крупных или отстающих в росте отсаживают к другим самкам с примерно таким же по развитию молодняком. К кормилицам подкладывают также щенят из очень больших пометов. Подсадку ведут общепринятыми методами: кладут щенка около входа в домик, и самка, услышав писк, сама уносит его внутрь. Можно помещать молодняк и непосредственно в гнездо, предварительно удалив из него «хозяйку».

В жаркие дни самки нередко выносят молодняк из домика на выгул. При этом, как и при случайном попадании щенков хорька в клетку, в первые дни жизни они часто проваливаются через сетку пола. Поэтому на период щенения к выгулам крепят поддоны, которые могут быть различных конструкций (мелкоячеистая сетка в виде коврика с бортиками, деревянные вкладыши и др.).

Темпы роста молодняка очень высокие. Так, если масса новорожденного около 10 г , то уже через несколько дней после щенения она удваивается, а в 4-месячном возрасте хорьки достигают массы тела своих родителей. Первые молочные зубы появляются с 13-17 дня. С этого времени, особенно в больших пометах, необходимо начинать подкормку молодых животных теплой пищей. Следует соблюдать, особенно в этот период, гигиену кормления, так как вызванные недоброкачественными кормами поносы очень опасны, приводят к падежу щенков, а в случае излечения — к задержке их роста. Также очень внимательно необходимо следить за санитарным состоянием клеток, домиков.

В возрасте 23-28 дней у молодняка открываются слуховые проходы . После этого наступает прозревание (на 25-38-й день), у щенков увеличивается активность, и они начинают выходить из домика. На 45-50 день приплод отсаживают от матери. При обильном кормлении его можно содержать совместно сравнительно долго, так как обычно хорьки живут дружно и драки между ними бывают редко. Если самка хорька истощена или от нее намерены получить второй приплод, щенков следует отсадить как можно раньше — в возрасте 5-6 недель. После отсадки молодняка, пока самки не поправятся, рацион их должен быть высокопитательным и состоять из охотно поедаемых зверями кормов.

Источник: журнал «Кролиководство и звероводство» №1-1992. Автор: Т.И. Казакова

Беременность у хорьков длится 40-44 дня. Основные признаки беременности проявляются у самки хорька во второй половине этого срока. Это выросший живот и набухшие молочные железы. Но есть признаки, которые человек заметит сразу: они становятся более осторожными и общаться с другими хорьками уже не так хотят. В некоторых случаях хориха даже избегает общества других хорьков. Если раньше она была игрива, то при беременности старается избегать активных игр. Обычно во время беременности повышается аппетит, и они больше спать. Активная линька свидетельствует о приближающихся родах. Линять самки начинают приблизительно за две недели до родов. У них синеет кожа, а через некоторое время пробивается новая шерсть. К концу беременности самка полностью меняет шерстный покров на новую шерсть. За две недели до родов нужно в последний раз поменять в гнезде подстилку, и после не трогайте ее: самка начнет линять и выстелет гнездо шерстью. За неделю до родов у многих пропадает аппетит, и они становятся капризными в еде. Это врожденный инстинкт для того чтоб щенки не были слишком крупными и не затрудняли роды.

Если вы считаете, что беременной самке не нужны прогулки, то вы ошибаетесь. Заточение в клетке скажется отрицательно на эмоциональном состоянии, а, следовательно, и на здоровье будущих деток. Легкий моцион не только не повредит беременному хорьку, но и пойдет ей на пользу. Только при прогулках нужно следить, чтобы самка не переутомлялась. Во второй половине беременности прогулки лучше сократить до минимума и приучать самку спать в специально приготовленном для родов гнезде. Гнездо делается размером примерно 40*30*30, выход для самки делается в виде отверстия диаметром примерно 15 см , находящимся на высоте от пола не менее 15 см . В качестве подстилки лучше использовать крупную стружку или сено. Самка сама строит гнездо, она тащит туда все, что найдет подходящим для устройства гнезда. Предметы неподходящие для гнезда (ваши вещи, тряпки, целлофановые пакеты и т.п.) нужно убирать. Также самка может делать съестные запасы, которые тоже нужно периодически убирать. Чистое гнездо — это одно из правил позволяющее вырастить здоровый молодняк.

Мыть беременную самку можно только в первой половине беременности и без косметических средств. При мытье старайтесь брать самку аккуратно и не нажимать на живот, это может повредить щенкам. Только опасайтесь переохлаждения.

Первые признаки приближающихся родов, это набухание молочных желез, беспокойное поведение и скачки температуры тела. За несколько дней до родов у самки можно заметить коричневатые прозрачные, липкие выделения из петли — это говорит о том, что начала отделятся пробка. Самка хорька может начать прятаться в укромные места или же наоборот будет стараться быть поближе к вам. В этот период лучше не надоедать самке, а предоставить ей свободу действий. Стресс может осложнить или ускорить роды.

Как правило, с родами у хорьков проблем не бывает. Самки хорьков рожают самостоятельно и не нуждаются в помощи. Наблюдение без вмешательства будет полезным, но помните, что чрезмерным вниманием вы можете навредить самке. Примерно через 30 минут после отхода вод, у самки появляется первый щенок. Если ваша самочка молодая и у нее первые роды, то нужно проследить, чтоб она перегрызла околоплодный пузырь и откусила пуповину. Затем она начнет активно вылизывать щенка, чем стимулирует его первый вздох и отделение мекония (первый кал). Остальные щенки рождаются с интервалом 20-40 минут. Пока самка не родила всех щенков, она не укладывается в гнезде так, чтобы щенки могли ее сосать, и они непрерывно пищат. У многих молодых самок не появляется молоко до рождения последнего щенка. После такого сложного процесса, как роды, самка успокаивается и удобно складывается в гнезде калачиком вокруг щенков. В течение нескольких часов обеспечьте ей полную тишину и покой, чтобы она могла отдохнуть и покормить щенков. Если у нее родилось более 10 щенков, то можно дать ей попить обезжиренного молока или чуть подсоленного куриного бульона — это стимулирует молокоотдачу. Но если у нее менее 10 щенков, то таким образом вы можете спровоцировать появление мастита, т.к. молока будет слишком много и начнется застой.

Только что родившие самки могут испытывать беспокойство, а порой проявлять агрессивное поведение при попытке хозяина вмешаться в жизнь новорожденных. Особенно это касается молодых хорьков. Не удивляйтесь такому поведению. Предоставьте самке покой и тишину. Первую неделю вы должны занять позицию наблюдателя. Вмешиваться в жизнь помета необходимо только в крайних случаях.

Новорожденные щенки при правильном развитии растут очень быстро и выглядят крепкими. За первые сутки они вырастают почти в 2 раза. Если срок родов уже подошел, а хориха еще не родила, стоит обратить внимание на петлю. Нет ли из петли выделений, неприятного запаха, открыта петля или плотно закрыта. Если вы заметили непрозрачные выделения, запах или вам показалось, что петля открыта, немедленно обратитесь к ветеринару. Ни в коем случае не пытайтесь помочь хорьку самостоятельно! Этим вы можете ей сильно навредить. Обратитесь к специалисту, попросите его сделать ультразвук. Дату родов нужно отсчитывать, ведя отсчет от первого дня вязки. Если хорек не может родить более суток следует срочно обратиться к ветеринару.

Темнота и температура: почему Новый год считается «сезоном размножения»

Вам никогда не казалось, что среди ваших знакомых слишком много тех, кто родился осенью? Если да, то добро пожаловать в этот текст. Отсчитайте девять месяцев от Нового года — и вы поймете, что, очевидно, причина в праздничном сезоне и его волшебной атмосфере. Ну, или как-то так.

Читать еще:  Звезды хоккея: как один из самых зрелищных видов спорта влияет на детское здоровье

Размножение является сезонным для всех живых организмов — от растений до насекомых, рептилий, птиц и млекопитающих, включая человека. Так что окончательное объяснение этого феномена эволюционное: организмы разработали стратегии для размножения во время года, которое максимизируют их шансы на репродуктивный успех.

Первые исследования, демонстрирующие сезонность рождения детей, относятся к началу 1800-х годов, сообщает The Conversation.

Позже, в 1990-х годах, исследователи обнаружили, что традиционная свадьба в июле-августе в польских католических общинах может объяснить повышенную рождаемость весной. Но свадебный сезон, будем справедливы, не всегда влияет на сезонность рождений, так что здесь должно быть что-то еще.

Исследования показывают, что сезонность рождений коррелирует с изменениями температуры и продолжительности дня, влияющими на сексуальное поведение. При этом сельское население, как правило, имеет более выраженный сезонный пульс рождаемости, чем городское. Возможно, потому что жители деревень больше подвержены условиям окружающей среды.

Но речь здесь идет не только частоте половых актов — женская и мужская фертильность могут изменяться в течение года как эндогенное биологическое явление, повышая вероятность зачатия у людей в определенное время.

Биологи знают, что на плодовитость млекопитающих животных влияет продолжительность дня, которая может работать как репродуктивный календарь. Например, олени используют короткие осенние дни как сигнал для воспроизводства: самки беременеют осенью, вынашивают олененка зимой и рожают тогда, когда новорожденному доступно множество ресурсов.

Безусловно, люди отличаются от других млекопитающих. Но это отличие может быть не таким сильным, как нам кажется.

Продолжительность дня действительно способна влиять на фертильность человека, объясняя закономерность сезонности рождения в некоторых случаях. Исследования позволяют говорить и о том, что определенную роль здесь играют социальный статус и изменения в уровне жизни.

Но какая бы ни была причина сезонности рождения, ясно одно: если вы планировали ребенка, то новогодние каникулы — весьма подходящее для зачатия время.

Разведение эублефаров

Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.

В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.

1. Подбор пары

В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.

Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».

На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.

Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).

2. Условия для размножения

Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.

3. Сведение пары вместе

Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.

По опыту могу сказать, что самца стоит подсаживать к самке (самкам), если он очень темпераментный, боевой, агрессивный, и попадая на новую территорию с множеством незнакомых запахов, будет не так уверен в себе, более осторожен. А самки будут чувствовать себя как обычно, и контакт может пройти мягче. На своей территории такой «злой» самец будет чувствовать себя хозяином положения и в порыве страсти может покусать самку.

А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.

Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.

4. Процесс ухаживания

Процесс ухаживания красив. Самец часто вибрирует кончиком хвоста, приближаясь к самке (этот звук вы можете услышать). Затем он начинает её аккуратно и часто покусывать за шкурку на хвосте, спинке и шее. Если самка принимает ухаживания самца, она не будет выражать какого-либо сопротивления, она приподнимает и отводит в сторону хвост, позволяя самцу спариться с ней. Далеко не каждое такое ухаживание сопровождается спариванием, зачастую самка просто отходит чуть в сторону после подобного «массажа».

Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.

Процесс спаривания леопардовых гекконов

5. Беременность

Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.

Первая пара яиц созревает обычно долго, примерно полтора месяца, и каждая следующая пара яиц — через 2 недели. Во время беременности самки начинают усиленно питаться и есть кальций, а за неделю или чуть меньше — отказываются от пищи. За 2-3 дня до кладки самки эублефара начинают копать субстрат во влажной камере и салфетки на полу. Следите, чтобы мох во влажной камере не пересыхал и пришла пора готовить инкубатор!
Увидеть, как выглядят беременные животики самок эублефара и чем отличаются оплодотворённые яйца от пустых, вы можете на странице «Сезон размножения».

6. Кладка

Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.

7. Инкубирование яиц

Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре

  • 29,5-32°С будут вылупляться самцы и время инкубации составит 40-55 дней
  • 26-28,5°С — будут вылупляться самки через 55-70 дней
  • 28,5-29,5° — одинаковая вероятность и самцов и самок, инкубация 50-60 дней

Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.

По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)

Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.

Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.

Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.

Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.

На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector